Делимся опытом получения хороших кадров

Делимся опытом получения хороших кадров.

Да и просто делимся хорошими кадрами - для обсуждения можно загрузить образец фото в свое сообщение через меню "Загрузить и вставить фото" (крайняя иконка справа). Но качество будет минимальное.

Поэтому лучше загрузить фото в соответствующий альбом, например - во Всё, что радует глаз - ЗДЕСЬ!, а затем скопировать ссылку и опубликовать его в этой теме, нажав в меню "Вставить картинку из сети".


И вот уже и ФотоПовод есть ))

С недавних пор с интересом наблюдаю за работами этого Автора на FaseBook - Закир Умаров, Алтайская республика.
Сегодняшняя публикация - фото Долины Чулышмана от 3 мая 2015г. - вдохновила меня особенно на такие строки:

Прийти, Увидеть и Запечатлеть...
А что для этого нам надобно уметь?

Извечный спор: поймать удачный шанс?
Или меж техникой и практикой баланс?

Чтоб кадр цеплял, притягивая взгляд,
Передавая замысел Того, кем снят?

Ответ здесь на поверхности лежит:
Когда сюжет художником прожит.

И в геометрии своей, как завещал Евклид,
Тот кадр законченный имеет вид.

Ещё и свет застать под правильным углом -
Вот так рождается на плоскости объём.

Чем мягче свет в сути рисующей своей
Тем уникальнее в Ч/Б игра теней.

Когда, не отвлекаясь на цвета,
Воспринимается и мощь, и красота.

И чтобы эту грань так точно уловить,
Художником нельзя казаться - надо Быть.

Луна по дороге из Караканского бора 30.06.15г.

Классно!!!!

Насчет луны, покупал как то Канон ультразум на 60 крат.
Фотка осенняя, вышел на балкон немного под градусом и с трясущихся рук сфотал, во до чего техника дошла стабилизация на высоте, со штатива вообще бы конфетка получилась бы, надо попробовать как нибудь, все забываю про этот фот.

Вот как выглядела луна нормальным глазом
А дальше фото как на самом длинном конце.

Рената мы походу в один вечер фото делали ракурс у лун одинаковый и форма тоже если присмотреться

Диафрагма максимально открытая, выдержка максимально короткая, остальное фотоаппарат сделал

Прикольно мне нравится

Особенности фотосъемки зимой

Зима с ее холодами и метелями — это еще не повод прятать фотокамеру. Зимняя фотосъемка может стать очень увлекательным занятием и пополнить фотоальбом превосходными снимками. Нужно лишь принять на вооружение несколько простых правил.

Зайдя с мороза в теплое помещение, не стоит сразу вынимать камеру из чехла, а тем более включать ее. Это опять-таки связано с образованием конденсата. Подождите около двух часов, не снимая крышку с объектива, пока фотоаппарат прогреется, а конденсат испарится.

При ярком солнце отраженный от снега свет, попадая сбоку в объектив, может создавать в изображении блики. Поэтому при работе в таких условиях рекомендуется пользоваться блендой.

Особенности экспозиции

По умолчанию в цифровых фотокамерах, как правило, устанавливается матричный экспозамер. В этом режиме измерение интенсивности света осуществляется в нескольких точках кадра. По среднему значению таких измерений устанавливается экспозиция. Матричный экспозамер вполне подходит для съемок пейзажей и общих планов. Однако если мы хотим сфотографировать конкретный объект на фоне снега (животное или дерево), то он, скорее всего, получится очень контрастным, то есть темным.
Мы уже говорили о том, что снег можно считать идеальным отражателем. Поэтому съемка на снегу приравнивается к съемке в контровом свете. Чтобы не потерять ни фон, ни объект, разумнее использовать точечный замер экспозиции (если позволяют возможности камеры). Интенсивность света измеряется в выбранной точке на объекте съемки. Также можно использовать центрально-взвешенный экспозамер, когда измерение осуществляется в нескольких точках, но при вычислении среднего значения интенсивности точки, более близкие к центру, учитываются с большим весовым коэффициентом. Наведите фотоаппарат на объект съемки, так чтобы он был в центре кадра, и слегка нажмите на кнопку спуска (в некоторых моделях для этого предусмотрена специальная кнопка блокировки экспозиции), чтобы фотокамера запомнила значение экспозиции. Потом, не отпуская кнопку, скомпонуйте кадр. Нажав до конца кнопку спуска, сделайте снимок.

Снимая портрет на фоне снежного полотна, мы рискуем в качестве фона получить сплошную белую область. Фактуры снега будет практически не видно. Чтобы лучше передать ощущение зимы, можно использовать вспышку (подсветить объект съемки), что позволит хоть немного повысить его яркость.

И все-таки, как бы ни проявлял фотограф свое мастерство в выборе вида экспозамера и подсветки, система автоматической установки экспозиции чревата небольшими ошибками, которые для съемки на фоне снега могут оказаться критическими. Вот почему лучше использовать фотокамеру, в которой предусмотрена возможность экспокоррекции. Специалисты рекомендуют прибегать к коррекции экспозиции в пределах от -0,7 EV до +0,7 EV относительно значения, выбранного автоматикой.

К сожалению, снижение на морозе яркости и контрастности ЖК-дисплея не позволяет оценить правильность экспозиции. Поэтому есть смысл сделать не один, а несколько снимков с разными значениями выдержки и диафрагмы.

Мороз творчеству не помеха


Цветовые эффекты на снимках зимних пейзажей могут быть просто удивительны. Зимой мы вынуждены приспосабливаться к короткому световому дню. Но это не так уж плохо: именно долгие зимние восходы и закаты предоставляют самые интересные возможности. Утром и вечером доминирует теплая гамма солнечного спектра; склоны холмов и заснеженные долины светятся мягким янтарным светом. В это время тени смягчаются. Закаты и восходы раскрашивают небо волшебными красками от бледно-розовых до ярко-красных и оранжевых тонов.

Лучше всего выбрать для съемок время ближе к вечеру, когда солнце стоит низко над горизонтом, но еще обеспечивает достаточный для фотосъемки свет. В это время суток длинные вечерние тени позволят лучше передать фактуру снега и создадут ощущение пространства.

Но и после захода солнца фотографу не стоит убирать фотокамеру. Заснеженные пейзажи в лунном свете выглядят просто потрясающе! Такую съемку лучше вести на длительных выдержках и со штатива, а про вспышку забыть. Ночной снегопад тоже станет отличным сюжетом для фотографии — в этом случае вспышка также совершенно противопоказана. Она подсветит снежинки перед объективом фотокамеры — в результате площадь вашего кадра заполнится размытыми белыми пятнами различного размера.

Говоря о жанрах фотографии, морозные солнечные дни прекрасно подойдут для съемки пейзажа, а в пасмурный зимний день лучше обратиться к жанру портрета: герою не придется щуриться на ярком солнце, а рассеянный свет поможет мягко подчеркнуть выгодные детали. А вот пейзажи облачным днем лучше не снимать — в большинстве случаев изображение получится «плоским» и невыразительным.

Старайтесь найти интересные детали и оригинальные композиционные решения кадра. Вся прелесть фотографий, сделанных в зимнее время, часто заключена в наличии выделенных геометрических линиях, образуемых голыми стволами деревьев и скал, что сильно контрастирует с волнистыми очертаниями сползших снежных «шапок» и причудливых изломов белых веток сосен. Ищите композиционные решения, подчеркивающие эти детали. Не усложняйте композицию кадра множеством деталей, приближайтесь к объекту настолько, чтобы он заполнял большую часть кадра. Стремитесь так скомпоновать кадр, чтобы в нем легко можно было выделить линии, привлекающие внимание зрителя — например, ярко окрашенный предмет или предмет интересной формы.

В воскресенье, когда с "Гепардами" на покатушки выезжали, весь день была метель; + было около нуля, поэтому снег был не не очень сухой. Для защиты фотокамеры, которая была постоянно в руках, использовался обычный целофановый пакет. Закреплен на объективе был блендой - тоже помогает от снега хорошо, да и практически от любой агрессивной среды. Иногда закрепляю защитный материал (как правило, это всегда то, что есть под рукой) UF-фильтром, если он используется в этот момент.
Замер экспозиции оптимально производить по лицу, или по своей руке, если снимаемый объект не близко. В идеале - серая карта, но она не всегда с собой.
+ не всегда удобно полагаться на автоматику камеры, в режиме М больше возможностей )) На крайний случай - Р.
+ ND-фильтр в таких условиях удобен, на крайний случай - поляризационный.
Поэтому есть смысл пользоваться для оценки кадра гистограммой, которая вызывается по нажатию Info )
Ракурсы разные - точкой отсчета служит кратер в нижней части объекта. Форма разная - "Караканская" луна "старше" )
Интересно было бы взглянуть на "сырой" кадр. Т.к. все три фото с разной цветовой температурой. Светосила у этого стекла какая? Кадры сняты в RAW? Глянуть бы на EXIF-данные файла...
Для перевода в Ч/Б какой софт использован?

Да равы были, только потерялись где то не нашел, эти фото я с одноклассников сюда перенес они по качеству ваще никакие в оригинале и обработке конечно лучще были.
Кручу в Лайтруме им в основном и пользуюсь и как просмотрщиком FastStone Image Viewer.
А фот Canon PowerShot SX50 HS пока по ультразуму рулит даже новые модели по отзывам не лучше, я брал именно для фотоохоты кадры чума с него вот темка про него и фото
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:30164
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:31361
Вообще сайт очень интересный особенно фото раздел.
А так он просто ультразум стекло темное f/3.4-f/6.5

Ну добавлю для продвинутых: экспозамер у меня стоит по всему полю кадра, но в фотоаппаратах есть кнопочка AEL / AFL выбираю режим замера для фиксации автоматической экспозиции, на неё вешаю функцию I Точечный замер. И когда нужно жму кнопку снимается экспозамер точечный, например по лицу.

Вот классная луна, надо к этому стремиться

Спасибо за ссылку, надо будет поинтересоваться

Правила композиции в фотографии
Правило третей
Правило золотого сечения
Правило диагоналей
Правило диагонального золотого сечения
Советы для начинающих


Как сделать фотографию интересной, выразительной, притягивающей взгляды зрителей?
Для создания фотографии недостаточно только снять изображение. Необходимо гармонично разместить объекты на снимке, наполнив его смыслом. Существуют разные способы и правила для создания гармоничной композиции. Иногда достаточно разместить объекты съемки в определенных местах. В других случаях для этого достаточно правильно выбрать точку съемки. Небольшое смещение положения фотоаппарата может внести существенные изменения в композицию.
Для придания выразительности вашим фотографиям, применяйте правила построения композиции.

Правило третей

Делим кадр на три равные части по горизонтали и по вертикали. Получилась сетка, которую вы видите на изображении. Правило основано на том, что объекты, расположенные в местах пересечения линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию. Таким образом, значимо важный объект съемки следует располагать или вдоль линий или в точках пересечений этих линий:



При съемке природных пейзажей наиболее интересными получаются те фотографии, на которых горизонт расположен по правилу третей. На какой из линий расположить горизонт? Это зависит от того, на чем вы хотите сконцентрировать внимание зрителя. В первом случае это красивый пейзаж на земле. Во втором случае делаем акцент на интересном, выразительном небе:





Правило золотого сечения

На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники пользуются понятием "Золотого сечения". Обнаружено, что определенные точки в картинной композиции автоматически привлекают внимание зрителя. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Нарисовав сетку, мы получили данные точки в местах пересечения линий. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.





Правило диагоналей

Согласно правилу диагонали, важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагональных линий, показанных на примерах. Диагональная композиция с направлением от левого нижнего угла к правому верхнему спокойнее, чем построенная на противоположной, более динамичной диагонали.





Линейные элементы, например, дороги, водные пути, и ограждения, установленные по диагонали, обычно делают пейзаж более динамичным, чем те, которые расположены горизонтально:

Форест, как говорит мой преподаватель в институте фотографии: "лучше, чем теория, могут быть только Ваши снимки, где виден результат применения этой теории".

Правило диагонального золотого сечения

Еще одно применение правила "золотого сечения". Наложим диагональную сетку на изображение таким образом, как показано на фотографии ниже. Главные объекты изображения должны быть расположены в полученных секциях.





Советы для начинающих:

Держите камеру на уровне объекта съемки. Не фотографируйте прямо снизу вверх или с высоты вашего роста вниз, кроме случаев, когда вы хотите добиться особого эффекта. Например, если Вы снимаете детей, опуститесь до уровня их глаз, иначе у вас получатся искаженные пропорции.

Следите, чтобы главный объект снимка не сливался с фоном. Если вы снимаете какой-то один объект, то старайтесь выбирать простой фон, детали которого не будут отвлекать зрителя. В некоторых случаях имеет смысл сделать так, чтобы объект занимал подавляющее большинство площади самого кадра.

Используйте ветки, деревья и т.п. для создания эффекта рамки. Таким образом вы подчеркнете главный объект. Рамка также может помочь в создании более объемного кадра (не надо делать рамку главным смысловым элементом).

Если вы снимаете движущийся объект, то оставляйте на фотографии пространство перед объектом, то есть по ходу его движения. Другими словами, располагайте объект, как будто он только зашёл на фотографию, а не покидает её.

Старайтесь добиться того, чтобы источник света был сзади вас. А также избегайте ярких огней или пестрых цветных пятен в стороне от главного сюжета. Это отвлекает зрителя.

Попробуйте сделать сбалансированную композицию, так чтобы верхняя часть фотографии не выглядела "тяжелее", чем нижняя. Данное правило относится и к сторонам изображения.

Включайте в кадр нечетное число одинаковых предметов. Один или три цветка выглядят лучше, чем два или четыре.

Если вы снимаете здание, то выберите ракурс, при котором видны и его фасад и боковая сторона. Это будет смотреться намного объемнее , чем просто фасад.

Композиция не должна играть самостоятельной роли. Подобно тому, как речь имеет значение передатчика мысли, композиция служит лишь средством для выражения авторской мысли.

Форест, спасибо за наполнение темы замечательными советами - может быть, кому-то они очень пригодятся!
Андрей, а опубликованные фото твои?

Рената

Я тут стараюсь тему заполнить простыми основами и правилами построения кадра и композиции, вот зайдет человек почитает вдруг понравиться заинтересуется может и станет его добрым хобби и оживет тема, пусть она будет познавательная и интересная.
Я не пытаюсь загружать бб, дд, грип, выдержкой и диафрагмой если человеку интересно станет он сам дальше пойдет.

Сейчас человеку телефон заменяет все, а вот построение кадра и основы композиции я думаю это интересно и должен знать каждый и тогда даже с телефона фотки будут интересными, вот цель моя.


А до фото я еще не добрался, но после слов: как говорит мой преподаватель в институте фотографии (С) я чето стесняюсь свой хлам выкладывать :) :)

Выбор точки съёмки в портрете
правила и типичные ошибки

Вообще всякое обучение принято начинать с простого и идти постепенно к более сложному. Начнем с самого важного и увлекательного. Самым важным, как это часто и бывает, оказалось самое сложное. В технике — «момент и точка съемки», в жанре — «портрет». Что же, чем задача сложнее, тем интереснее, постараемся дать некоторые основные моменты этого самого важного наглядно и просто.

Чаще всего начинающий фотограф снимает то, что есть, не имея возможности выставить правильно свет, повесить подходящий фон и изменить простым перемещением взаиморасположение снимаемых объектов. Что можно сделать для получения интересного кадра в таких условиях? Какие средства и способы использовать?


Так или иначе, во всех случаях фотография начинается с выбора точки съемки. С близкого расстояния или издалека, сверху или снизу, справа или слева, перемещаясь — фотограф определяет точку, из которой объект съемки может быть запечатлен в лучшем масштабе (плане) и ракурсе. Более того, именно точка съемки определяет, в основном, будущую композицию снимка

Второй важный этап — заполнение снимка, или кадрирование. После выбора точки, заняв по возможности устойчивое положение, фотограф перемещает объектив, стараясь добиться наилучшего изображения.
К счастью, сегодня большинство фотоаппаратов имеют зум — возможность приближать/удалять (масштабировать) изображение.

Работа с планом

Смысл этой серии снимков — продемонстрировать приемы портретной съемки и то, как меняется портрет при смене ракурса и масштаба. Мы рассмотрим три варианта: крупный план, поясной и ростовой портрет. Фокусное расстояние от 70 до 100 мм лучше всего подходит для портретной съемки, поскольку правильно передаются пропорции лица, кроме того, можно отойти чуть подальше от портретируемого и не смущать съемкой в упор.



Фотография 1. Крупный фронтальный план, один из вариантов классического построения портрета. Точка съемки напротив губ (центральной части кадра), глаза на расстоянии чуть ниже одной трети от верхнего края кадра. Модель смотрит прямо в камеру, поэтому взгляд еле заметно опущен, что делает его ненапряженным и создает общее ощущение спокойствия. Положение соответствует классической женской позе. Плечи развернуты от камеры на 30—40 градусов, то есть присутствуют в кадре и дополняют его, не отвлекая внимания от лица. Корпус слегка отклонен назад, поэтому дальнее плечо несколько ниже, благодаря чему создается ощущение движения и подчеркивается линия шеи. Резкость, как обычно наводилась по глазам, поскольку в данном случае это смысловой центр снимка. Благодаря фокусному расстоянию 70 мм и максимально открытой диафрагме F2.8, фон стал размытым и, несмотря на неоднородность, не отвлекает внимание от лица девушки.



Фотография 2. Поясной фронтальный портрет. Классическая компоновка кадра, где взгляд идет от рук к лицу, смысловому центру снимка. Точка съемки приподнята чуть выше головы модели, из-за этого девушка смотрит в камеру немного снизу. Немного развернутые плечи и легкий наклон головы придают снимку жизнь. Вообще в портрете, практически всегда плечи должны быть развернуты иначе, чем лицо, и немного наклонены, это дает возможность из одной точки съемки иметь в изображении два воспринимаемых ракурса. Здесь в портрете внимание привлекают руки, их вид и положение.
В поясном портрете руки важнейшая часть композиции и сильное выразительное средство. Руки не случайно часто называют «вторым лицом» — их фактура и пластика порой несут больше информации и эмоциональности, чем лицо человека. Сюжетно важные точки кадра не совпадают с оптическим центром изображения, а находятся в диагонали по обе стороны от него. Выбранный ракурс и план несут ощущение незавершенности, недосказанности и ожидания. Слегка отклоненная назад, из-за завышения точки съемки, голова девушки усиливает это впечатление. Сплетенные пальцы над пустующим местом на скамейке довершают картину спокойного ожидания.



Фотография 3. Ростовой портрет. Выбор точки съемки при «упаковке» всего человека в формат кадра, с нормальным заполнением и без использования дополнительных элементов интерьера — задача всегда весьма интересная, но это отдельная тема одного из следующих выпусков нашего «Практикума». Пока рассмотрим стандартный ростовой портрет в наиболее часто встречающейся обстановке естественного освещения в обычном сквере.

Точка съемки выбрана неудачно: девушка одиноко стоит посреди кадра, на неоднородном фоне, плюс к тому явно «разрезающем» ноги по горизонтали. Руки спрятаны за спину, что еще больше усугубляет отстраненность модели от окружающего пространства и усиливает чувство некомфортности. Не спасает ни интересное освещение, ни четкие контуры фигуры, ни выразительный поворот головы, ни легкая улыбка на лице.

Фотография 4. Аналогичный портрет в полный рост. Здесь мы ввели в кадр самый простой элемент «уличного интерьера» — ствол дерева. Девушка несколько сместилась из центра, но остается в фокусе внимания, зрительно заполняя собой кадр. Это и хорошо и плохо, поскольку взгляд не воспринимает композицию в целом, а перемещается по вертикали, останавливаясь на лице, которое в данном случае не может быть сюжетным центром из-за выбранного масштаба. Получился далекий от идеала, но уже гораздо более интересный образ, фактически построенный на основе простейшей линейной композиции. Ствол как бы сопровождает и одновременно поддерживает фигуру модели.

В кадре появились руки, нашли точку приложения и немного оживили образ. Общее восприятие гораздо лучше, хотя снимок по-прежнему не несет выразительной сюжетной идеи.



Фотография 5. Тот же ростовой портрет выглядит лучше за счет нескольких изменений. Во-первых, девушка стоит, прислонившись спиной к дереву, которое ушло на задний план. Теперь оно создает ощущение некоторой защищенности. Во-вторых, мы сместили камеру в сторону, и модель «ушла» из центра кадра. Пространство слева заполнилось листвой, которая, находясь на переднем плане, придала глубину снимку и создала легкую интригу. Во-вторых, мы опустили камеру ниже, ведя съемку с уровня колен: и без того грациозная фигура девушки стала еще привлекательнее. Несмотря на «неправильное» фронтальное расположение плеч и отсутствие рук в кадре, этот снимок получился более выигрышным.

Фотография с ракурсом и заполнением

Ракурс и заполнение кадра имеют в портрете огромное значение. Особенно это заметно в крупных планах. На следующих примерах мы постараемся показать, насколько даже небольшие изменения влияют на общее восприятие фотографии. Работая над портретом, можно и нужно менять точку съемки и, соответственно, ракурс — не только перемещая фотокамеру, но и за счет изменения положения самой модели. Мало того, зачастую выигрышного взаиморасположения головы, плеч и рук модели невозможно добиться без ее активного участия.



Фотография 6. Рассмотрим фронтальный снимок, выполненный также, как и в первой части (анфас), но чуть более крупным планом. На этот раз точка съемки приподнята на уровень глаз, плечи не развернуты, как мы рекомендовали, а расположены параллельно плоскости съемки. Настроение снимка изменилось. Чтобы «оживить» кадр, мы попросили девушку слегка наклонить голову. Несмотря на то, что наклон головы, казалось бы, придал снимку более непринужденный характер, во взгляде появилась напряженность, спорящая с легкой улыбкой. Фронтальное положение плеч вывело их из кадра и визуально существенно увеличило размер шеи. В целом впечатление ухудшилось.



Фотография 7. На этом снимке мы изменили ракурс, сильно сместившись вправо и немного вверх. Поворачиваясь за камерой, голова модели оказалась в положении близком к ракурсу в 3/4.
Минимальный наклон головы и слишком сильный разворот плеч создали ощущение неустойчивости. Лицо в этом ракурсе немного вытянулось, потеряв выразительность. Незаполненность снимка в нижней части на месте сильно ушедшего назад плеча сделала шею подчеркнуто тонкой и незащищенной. Явно худший вариант ракурса и заполнения кадра.



Фотография 8. Для получения этого снимка мы зашли с левой стороны и существенно завысили точку съемки. Кроме того, несколько уменьшили разворот головы и плеч. Верхний ракурс всегда уменьшает шею и увеличивает «вес» верхней части головы, благодаря чему глаза можно расположить в оптическом центре и сделать снимок выразительнее. Диагональное построение снимка дает достаточно динамики. Линии, образуемые волосами, вырезом и скулой, как бы обрамляют смысловой центр кадра и акцентируют внимание на глазах модели.



Фотография 9. Наконец, из того же левого положения мы перешли в нижнюю точку съемки и попросили модель не смотреть в объектив. Правильный разворот плеч и головы, небольшой, но явно читаемый наклон линии глаз, дали нам портрет, насыщенный движением и летним жизнерадостным настроением. Свободное пространство сверху и справа в кадре создают иллюзию устремленности вверх. Единственное, к чему стоит придраться — это слегка приоткрытые губы, придающие образу некоторую «хищность». А впрочем, может это и к лучшему?…

Наиболее частые ошибки фотолюбителя при выборе плана и ракурса


· Разнородный, яркий фон настолько интересен, что объект съемки просто теряется на снимке — изменить ракурс или значительно увеличить план. Не загромождайте кадр, все, что не работает на сюжет, должно быть удалено.


· Снимаемый «прилип» к фону и потерялся — двигаться вправо или влево, пока изменение тональности фона (или контровый свет) не отделит изображение снимаемого объекта.
· Равномерно освещенное «в лоб» плоское напряженное лицо в центре снимка (воображение дорисовывает профиль и отпечатки пальцев) — сместиться в сторону, присесть, при возможности отвлечь фотографируемого от позирования и вообще участия в процессе съемки.


· Собственные руки (ноги, туловище…) снятого «отрезаны» самым непонятным образом, в самых неожиданных местах (присутствуют части чужих тел) — изменить масштаб (план), постараться поместить в кадр важные части тела, или уж резать так со смыслом.


· Укороченные ноги, широкая талия, могучая шея и плечи «удивляют» сфотографированную милую, стройную барышню — в широкоугольном режиме с близких расстояний пропорции сильно нарушаются, попробуйте отдалиться и заметно опустить точку съемки, или не брать в кадр значительную часть туловища.


· Голова (туловище, рука…) «разрезаны» линией горизонта (забора, стены…) самым неприличным образом — изменить ракурс.


· Мимические гримасы и особенно выражение глаз наводят на мысли о состоянии здоровья сфотографированного — внимательнее с моментом съемки, снимайте устойчивые выражения лица.

21 января 2016г. в 16:24 вот такой вид из окна на город, окрашенный зимним предзакатным светом

Думаю, что Вам понравятся работы этого мастера фотографии тем более, что живет она на Горном Алтае и основная часть фото посвящена природе ГА! Налейте чашечку кофе или чая, воспользуйтесь наушниками (мызыка сопровождения присутствует) и наслаждайтесь! http://vk.com/svetlana_kazina

Фотографировать люблю, но не умею! Учусь иногда, когда есть время. Крохины фотки, немного.

Спасибо за Ваши фото, там есть глубина и настроение )
А есть ли еще?

Возвращаясь к первому сообщению в этой теме - это историческое фото. Сделано оно в 2011м году, на Чемальской ГЭС. Тогда, до наводнения на Алтае, это озеро за ГЭС еще было целым.
Удивительно, что этот кадр вообще получился удачным - никакой фотографии тогда еще не училась, и ничего не знала ни о геометрии, ни о расположении объектов. И сделано фото на первый мой смартфон HTC. В общем, нравится мне эта фотография
Еще и потому она историческая, что в процессе съемки уже начало появляться ощущение, что ручных настроек смартфона мне не хватает для передачи своих впечатлений. А когда в следующий раз удалось посмотреть это место, всё сильно изменилось, и этой красоты уже не было. Поэтому - не важно, на что фотографировать в общем-то. Если увидели хороший кадр, главное при съемке - суметь передать впечатления

Ну раз уж начались разговоры в чате АРК Дозор за фото, приподниму тему. вот вам фото для обсуждения, критика принимается фото любительское

Ну, если начать с этого, все мы любители )) Чтобы стать профессионалом в деле, как известно, надо занимается только этим делом.
Поэтому, как любитель любителю, о том, что интересного увидела в этом кадре.
Просматривается линейная перспектива - улица с домами, визуально уменьшающимися слева направо. Есть направляющие - дорога. Для кадра это интересно, это цепляет, это ведет внимание. Это делает кадр объемным.
Что касается ширины динамического диапазона. Есть источник света - заходящее солнце. Понятно, что источник уже не мощный, большей частью спрятанный за домами. Но если это снято на телефон, то этот механизм неплохо воспринимает такую разницу в экспозиции: потери в тенях есть, но не глубокие. В светах потерь почти нет. Не знаю технологических особенностей телефонных камер, не задавалась таким вопросом, но могу предположить, что замер экспозиции здесь явно матричный. И тональный переход неплохой - небо получилось глубоким, объемным. Если бы динамический диапазон был чуть шире, возможно мы бы почувствовали в кадре мягкий свет заката, заполняющий весь кадр, а не только небо. Но... и так нормально
Неоднозначно воспринимается вертикальный объект - вероятно столб. С одной стороны, он делит кадр. С другой - делит не по центру, и справа есть тоже вертикаль, параллельная столбу. А это уже геометрия, которая как известно, визуально цепляет даже такого зрителя, который не задавался никогда целью анализировать фотокадр. Лично для меня это некий якорь переднего плана - чтобы внимание не убегало сразу в точку по линейной перспективе, словно стоя на балконе есть за что ухватиться и нет страха высоты и дальних неизвестных далей. Хотя... если бы оказалось возможным переместить точку съемки между этими параллельными так, чтобы столб сдвинулся в кадре совсем в лево, то получилась бы этакая естественная рамка
Кефир АРК Искра Ижевск, камера очень даже достойная. Кеф, давай рассказывай - что за телефон у тебя такой?
А кадр интересный, нравится

Вот спасибо тебе Рената, развернуто разложила картинку
А телепон у меня Samsung Galaxy Note 3, камера настроена не на максимальное число пикселей, точнее максимальное для формата 16:9

а фотокамера без автофокуса? - интересен этот момент, т.к. у моего Samsung Galaxy именно такая особенность.
А вот меню слева - в пятой строчке сверху, как раз экспозамер. Можно поподробнее - правильным ли было предположение?

С автофокусом конечно

Кефир АРК Искра Ижевск, о спасибо! Надо потренироваться различать виды экспозамеров

Вечерний город Хорошо получиловь Экспокоррекцию не выставлял в настройках?